才使得人们因为中羞涩勉自己改变味，从不接受到逐渐接受。

        很快，人们就发现市面上“散啤”变得越来越不好买了。

        像建国后，除了少数家境优越的人，京城的普通市民对啤酒的味是很抗拒的。

        就见人群聚焦的饭馆开票柜台那儿，居然是邻居边家的二儿边建功和瑞宾楼的人嘴仗呢。

        到了今年的夏天，京城几乎所有老少爷们都已经把打一壶“散啤”，当成消夏必不可少的享受了。

        “你怎么这态度啊？你再跟我这么说话，我可告你去。”

        如果照当时京城四百余万人计算，每人每月还分不到一瓶。

        价格也从两一升，两六一升，四一升，一直涨到了现在的五六。

        就这样，京城的人们开始上了它，然后就变成了趋之若鹜的“追捧”。

        不知多少人抻着脑袋往瑞宾楼里看闹。

        “报纸登了你找报社买去，我们这儿就这样。”

        “告我？行啊，找我们而去，他就后呢。快去。快去……”

        谁也没辙。

        饭馆的服务员已经显得极不耐烦了。

        还有一分是专门供应特殊商业系统、大宾馆和政府招待所的。

        “你说的到轻巧。一碗散啤多少钱？一个菜多少钱？你们这么搭着卖，谁喝得起啊？”

        顾客想喝，必须得得搭售一个菜才行。

        一家是民族资本“双合盛”改的“五星啤酒厂”。

        不过话说回来了，饭馆这边也有饭馆的苦衷，负责开票的这位也有人家的无奈。

        只是虽然喝得人越来越多了，啤酒的产量却没能随之增长。

        看这意思，因为紧缺，饭馆已经不单卖啤酒了。

        可就是这么一也不能全投放到市场上去。

        要说起啤酒这东西啊，其实老京城人并不是一开始就待见它的，对这玩意有一个相当长的适应过程。

        一家就是过去小鬼“麦酒株式会社”改的“京城啤酒厂”。

        但区别在于，罗师傅气的是饭馆私自涨价，多加了两分钱。

吧，就连这么个小小的愿望也没能实现。

        因为大分生产来的啤酒都卖给了协作单位，没有市场。

        这么一听，也是巧了，边建功居然是跟些日院儿里的罗师傅一样，也是为了买散啤的事儿急了。

        但边建功却横眉立目非要据理力争。

        “……废什么话你？一碗啤酒搭一个菜，你要买就买，不买你走人，瞎叫什么劲啊你”。

        结果适应了就一发不可收拾，因为从本质上说，散啤还是一种瘾品。

        敢一到了地方他就发现，本来就不宽绰的胡同全都淤了。

        到了边建功这会儿，况显然更恶劣了。

        因为这就是市场供需不匹导致的矛盾，商品价格又不敢一放开的必然结果。

        后来到了六十年代初，因为散啤价钱便宜啊，比汽冰棍都解渴。

        大多数人不仅品不它的香味儿和杀劲来，还讽称其为“汤药”、“”。

        “嘿，凭什么啊。报纸上可登了，说不许这样，你们怎么还这样啊？”

        于是七十年代成了“散啤”消费增长的黄金时代。

        这两家啤酒厂哪怕开足最大力，一个月也只能生产不到三千吨啤酒。

        偏偏此时的京城却还是只有两家设备陈旧的老啤酒厂。

        “喝不起你甭喝啊，自来便宜，‘撅尾巴儿’去啊。啤酒供给不足，这又不是一天两天了。你别没事找事儿好不好？”